Маркерный узел

Маркерный узел служит для нанесения отметок на лески, с помощью которых в дальнейшем можно выполнить заброс на строго заданное расстояние, помещая леску в клипсу на шпуле катушки, ориентируясь по метке.  Существует несколько способов нанесения таких меток. Для этого могут использоваться не только узлы, а и, например, изолента или несмываемый маркер.

Метки в виде узлов вяжутся из специальной маркерной нити ярких цветов, имеющей очень плотное плетение. Для формирования метки обычно используют узел Braid knot, но этот узел не лишен недостатков. Во-первых, нет гарантии, что узел не сдвинется с места вследствие многократного контакта с кольцами удилища при перезабросах снасти. Во-вторых, снять этот узел с лески, не повредив ее, достаточно проблематично.

Этот узел очень легко вяжется, никогда не съезжает со своего места, а главное, чрезвычайно легко снимается. Чтобы снять узел, когда надобность в нем отпадет, достаточно просто одновременно потянуть за оба конца маркерной нити и вытащить ее из узла, после чего он сразу распустится. После использования этого узла на моно леске остаются следы остаточной деформации, но бояться этого не стоит – прочность даже тонких лесок от этого сильно не страдает (проверено практикой).

1. Сформируйте из основной лески петлю в том ее месте, где должен располагаться маркерный узел.

2. Удерживайте петлю большим и указательным пальцами левой руки.

Вставьте в петлю снизу большой и указательный пальцы правой руки и захватите ими леску над петлей.

3. Опустите пальцы вниз, протянув новую петлю лески сквозь старую.

4. Вставьте во вновь образованную петлю заранее подготовленный отрезок маркерной нити. И затяните узел, одновременно потянув за леску с двух сторон.

Обрежьте излишки маркерной нити, оставив кончики длиной около сантиметра.

ОСНОВЫ ГЛУБИНОМЕТРИИ

Любой грамотный рыболов подтвердит: изучение рельефа и состава дна – важнейший этап подготовки к рыбалке. Это – основа основ. Это то, что может кардинальным образом влиять на ваш успех. Понаблюдайте внимательно, как к этому вопросу подходят профессионалы, и в результате, я уверен, вы повысите собственное мастерство и сможете похвастаться отличными уловами!
Промерив глубину, выяснив, как она изменяется на определённом участке, мы  выбираем оптимальную дистанцию, а иногда и корректируем способ ловли, выбирая другую оснастку, например, более лёгкую или тяжёлую. При использовании «глухой» снасти (маха, или штекера) мы выбираем длину удилища, в первую очередь исходя из глубины. Если же максимальной длины удилища не хватает чтобы дотянуться до искомой глубины, то в игру может вступать катушечная снасть. Но, опять же, какая? Ведь, к примеру, невозможно работать фиксированным вэгглером на глубине более 4 метров, но и нет никакого смысла ловить со скользящим поплавком, если искомая глубина менее 2 м.
Как вы понимаете, каждый способ ловли имеет свою специфику промера глубины. Где-то это проще, где-то сложнее. Но если вы хотите быть настоящим мастером, то вам необходимо владеть всеми способами.
Измерение глубины маховым удилищем

Маховая удочка – наиболее простая снасть, эффективная при ловле мелкой и средней активно клюющей рыбы. И именно с неё рекомендуется начинать обучение молодых рыболовов спортивной поплавочной ловле.
Увы, маховая удочка не позволяет промерить глубину столь же информативно, как штекером. Да и не всегда это нужно в данном случае. Ведь мах – это в ряде случаев ловля уклейки в полводы. А там глубина выставляется исходя из того, в каком горизонте стоит рыба. Хотя, справедливости ради надо заметить, что уклейка зачастую ведёт себя смелее, если под ней есть глубина хотя бы 1.5 м, поэтому часто бывает, что на береговую мель эта рыбка выходит неохотно.
Итак, как же промерить глубину на мах? Помню, ещё Вячеслав Серов учил меня, что для этого нужно одеть на крючок миниатюрный глубомерчик – дробинку №1–3, в прорезь которой зажата резиновая полоска, за которую собственно и цепляется крючок. Преимущество такого глубомера – это то, что он ввиду малого веса допускает маховый заброс, и то, что он не увязает в ил (что, естественно, могло бы внести неточность в промер). Оснастка с глубомером забрасывается в воду, и, двигая поплавок по леске, мы добиваемся того момента, когда антеннка только-только начнёт показываться из воды.
Второй способ (менее точный) – это сдвинуть вниз всю огрузку, найти дно (при этом тело поплавка показывается из воды), а затем уменьшить глубину на длину поводка.
Далее мы можем сделать метку глубины на удилище, чтобы при возможных коррективах  в процессе ловли, мы всегда могли бы вернуться к первоначальному варианту. Что это за коррективы?
Допустим,  в начале рыболовной сессии, когда шары прикормки только заброшены в воду, полезно бывает половить на 5–10 см выше дна (и это относится не только к маховой ловле!). В этот момент от прикормки отделяется и всплывает множество частиц и рыба, понятно, устремляется за ними. Когда же частицы оседают, есть смысл переходить на ловлю со дна.
В качестве метки можно использовать силиконовое колечко, одетое на бланк, или же сделать метку белым лесочным маркером.

Измерение глубины штекером

Вне всяких сомнений, штекерное удилище с укороченной оснасткой позволяет наиболее эффективно определить рельеф дна. Всё, что понадобится – это относительно тяжёлый глубомер. Ну и поскольку леска от вершинки удилища до поплавка располагается вертикально, то можно промерить глубину с ювелирной точностью. Можно быстро простучать дно справа и слева, ближе и дальше. Единственным ограничением тут является длина удилища, то есть если штекер имеет максимальную длину 13 м, то дальше этой дистанции промериться не удастся (только если подбросом). Зато нам не надо каждый раз перезабрасывать удилище, как в случае с другими снастями. Просто приподнимаем глубомер со дна, отводим в сторону и снова опускаем. Если глубомер легко отрывается от дна, то очевидно, что оно твёрдое; ежели проваливается в грунт и потом как бы нехотя вылезает, то это говорит о том, что на дне находится ил. Всё очень просто.
Отдельно нужно сказать о глубомерах, применяемых в штекерной ловле. Независимо от конструкции, их оптимальная масса составляет от 10 до 40 г. Для стоячей воды хватит и десятиграммового, а вот на быстрой реке со слишком лёгким глубомером у вас будут ошибочные данные т.к. течение начнёт выгибать леску.
В большинстве случаев наиболее востребован бывает глубомер в виде конуса с вмонтированным сверху колечком и приклеенной прослойкой пенки снизу (на фото — слева). Данный глубомер удобен, если нужно выставить глубину «в дно», или с небольшим превышением. Далее можно передвинуть поплавок вверх по леске, чтобы положить часть поводка на дно.
Для аналогичных целей предназначен кнопочный глубомер от фирмы STONFO (на фото — в центре). При нажатии кнопки из данного глубомера выдвигается паз для крюка. Вставив крючок в этот паз, мы отпускаем кнопку – и конструкция под действием пружины возвращается на место.

Другой класс глубомеры – это т.н. «жабки» – свинцовые сферы, при нажатии раскрывающиеся пополам, и закрывающиеся обратно под действием пружинки (на фото — справа). Вовнутрь этой сферы вставляется подпасок. Таким образом, данный класс глубомеров применяется, когда нужно настроить снасть, чтобы подпасок лежал на дне, или был «на гране отрыва». Это нужно, в частности, при ловле донной рыбы на «леденец» (плоский поплавок). Подпасок кладётся на дно для полной блокировки наживки – часто это необходимое условие для ловли крупной рыбы. А если позволяет ситуация (течение стабильно, нет сильного бокового ветра), то спуск выставляется таким образом, чтобы при одетом на подпасок глубомере, из воды торчала лишь половина антеннки. Тогда в рабочем положении подпасок будет буквально в 1–2 см от дна, что обеспечит высокую чувствительность оснастки.

Измерение глубины на вагглер (матчевым удилищем)

В принципе для промера глубины на вагглер можно брать те же небольшие глубомеры-дробинки, о которых я уже упоминал, когда речь шла о промере на маховую удочку. Но вообще, надо сказать, что использование глубомера в матчевой ловле бывает оправдано только когда нужно выставить глубину, чтобы крючок едва касался дна (как говорят, «в чирк»). Так выставляют глубину, если много поклёвок происходит во время падения наживки, т.е. рыба стоит выше дна. Соответсвенно с высоко поднятым  подпаском мы увеличиваем время падения наживки и имеем больше шансов на поклёвку.
Но, на мой взгляд, удобнее просто сдвигать все грузики к вертлюжку (тому самому, за который крепится поводок). По крайней мере, если нужно ловить рыбу со дна. Допустим при осенней ловле леща, тем более при наличии ветрового течения, на дно кладётся весь поводок и даже подпаски. Только так можно притормозить оснастку.
Промер сдвинутой вниз огрузкой особенно эффективен при скользящем монтаже, т.к. при слишком завышенной глубине (т.е. при нахождении всей огрузки на дне) поплавок в конце-концов полностью ложится на воду. За счёт этого можно видеть динамику изменения глубины в полуметровом диапазоне. Это удобно, если предстоит ловить на участке водоёма со значительными перепадами глубин.
Естественно, на неровном дне промеряться на матчёвку приходится очень тщательно. К примеру, на гребном канале в Заславле промер глубины занимает у меня до получаса времени. Если же глубина плавно увеличивается по мере удаления от берега, или же дно вовсе ровное (как, например, в Дроздах на 44-ой дамбе), то особо трудится с измерениями не придётся: три-четыре заброса, небольшие корректировки  – и готово.

Измерение глубины на болонку
На слабом течении промер глубины на болонку предельно прост: сдвигаем вниз все грузики и используем их в качестве глубомера. Нащупав дно,  уменьшаем глубину, чтобы подпасок был на требуемой высоте от дна.
Если же течение явно выраженное, то нужно сделать несколько пробных проводок, корректируя спуск, и посмотреть, как ведёт себя поплавок. Изначально можно выставить глубину заведомо больше, чем она есть на самом деле и постепенно двигать поплавок чуть вниз.
Недопустимо, если при распределённой огрузке тело поплавка показывается из воды (т.е. основной груз касается дна), поскольку при такой настройке снасти её чувствительность сходит на нет. В крайнем случае, если нужно замедлить проводку, можно положить на дно часть огрузки (один, или несколько подпасков).
Для ловли рыбы на свободный проплыв спуск уменьшается до тех пор, пока поплавок не будет беспрепятственно проходить выбранный участок. Если где-то хотя бы в одной точке антеннка скрывается под водой – значит, спуск надо ещё уменьшить.
Какой способ эффективнее: притормаживание, или свободный проплыв – зависит от ситуации. Например, если вы хотите ловить капризную плотву, то однозначно не следует класть подпасок на дно, т.к. это резко уменьшит чувствительность снасти. Если же целевая рыба, допустим, карп, то чем медленнее двигается поплавок – тем лучше. Тут уж приходится мириться со снижением чувствительности, иначе можно и вовсе остаться без поклёвок.

Измерение глубины на фидер

С фидером получить точную информацию о рельефе дна крайне сложно, если только не прибегать к помощи приспособлений, о которых я расскажу чуть позже.
Обычно же фидеристы для примерного определения глубины считают секунды, за которые тонет кормушка. Сделав несколько забросов влево-вправо и на разные дистанции, можно получить хотя бы приблизительное представление о донном рельефе.
Для лучшего понимания рельефа, вместо кормушки пристёгивается грушевидный грузик с вертлюжком, или же обычной спиннинговая «чебурашка». Вес данного грузика для стоячей воды может составлять 10–20 г (в зависимости от глубины). На быстрых и глубоких реках, разумеется, нужны более тяжёлые грузы.
Тут можно применять метод «джигования», чтобы быстро определить динамику изменения глубины в сторону берега.
Выглядит это так. Сделали заброс, груз упал в воду – леска натянута, вершинка согнута; груз дошёл до дна – леска провисла, вершинка выпрямилась. Делаем пару-тройку быстрых оборотов (отрываем груз от дна), пауза – считаем: «раз, два, три» – вершинка отыграла; ещё несколько оборотов, снова пауза, и снова считаем. Где груз падает дольше – там яма, где не падает вообще (скребётся по дну) – там выход из ямы (бровка), или у нас слишком тяжёлый груз. Кстати, чтобы оторвать груз повыше от дна, следует держать удилище вертикально. Ну, и таким макаром простукиваем всю интересующую нас акваторию.
Таким же способом можно получить информацию и о структуре дна, только для этого, возможно, понадобится чуть более тяжёлый груз. Суть в том, что груз протаскивается по дну, и по ощущениям, которые передаются в руку, мы понимаем: либо в месте ловли ил, либо песок, либо ракушка, либо камни. Понятно, что для правильного понимания структуры дна (особенно – на дальних расстояниях) никак не обойтись без плетёнки, т.к. монолеска скрадывает все нюансы в силу своей растяжимости.
Ну а когда информация получена и выбрана наиболее интересная точка – клипсуемся.

Вспомогательные девайсы
А теперь несколько слов о девайсах, которые в рыболовном спорте находятся под запретом, но в то же время очень облегчают жизнь на тренировках и любительских рыбалках.
У продвинутых фидеристов получил распространения промер глубины с помощью специального удилища с маркерным поплавком. И если на больших глубинах можно достаточно информативно промериться описанным выше методом джигования, то на мели (1–2 м) маркер однозначно будет гораздо информативнее. Правда, нужно оговориться, что маркер показывает точную глубину только в стоячей воде, или на медленном течении. На реке поплавок под напором воды всплывает по диагонали.

Итак, что такое маркер?

Для начала нужна удочка. Попробуйте освоить этот метод с любой дубовой (разумных пределах!) удочкой: карповик, или фидер «экстра хеви», пусть и «стеклянный». Если понравится – купите специальные «маркерные» удилище, с которым лучше чувствуется дно.
Кроме удилища понадобится тяговитая катушка с байтранером и большой шпулей. Для чего байтранер – позже объясню. Катушка может быть самой дешёвой – без разницы.
На шпулю наматывается плетёнка (возьмите самую дешёвую, Ø 0.2 мм), т.к. с маркером можно также как и джигом определять состав дна, медленно протаскивая его.
Далее на леску одевается скользящий груз весом 4 унции (чуть более 100 г). Продаются специальные маркерные грузы с пупырышками для лучшей сцепки со дном.

На самый конец лески привязывается собственно маркерный поплавок. Но перед тем, как привязывать поплавок, советую одеть на леску силиконовый стопор, чтобы груз не бился о тело колечко поплавка.
Поплавок, естественно, выбирается меньшей массы, чем груз. Фирменные поплавки имеют яркое оперение, которое стабилизирует его в полёте и одновременно улучшает видимость на воде.

В принципе, можно смастерить что-то подобное и своими руками. Или купить любой «живцовый» – самый грузоподъёмный из всех, что есть в продаже.

Как всё это работает?

Очень просто. Забрасываем снасть. Груз вместе с поплавком (!) идёт ко дну. Когда оснастка коснулась дна, включаем байтранер и стягиваем рукой леску со шпули по полметра (можно сделать специальные метки на удочке через каждые 10 см от катушкодержателя и до первого кольца). Стягиваем леску и считаем: метр, два, два двадцать, стоп – поплавок всплыл. Запомнив результат измерения, подматываем поплавок, чтобы он снова дошёл до дна. Далее протаскиваем груз по дну, получая заодно информацию о его составе. Пройдя какое-то расстояние, снова измеряем глубину. И так – до тех пор, пока в голове не сформируется ясная картина донного рельефа.
Выбрав точку ловли, клипсуем маркер со всплывшим поплавком. Затем переносим дистанцию на рабочий фидер. Сложно «на глаз», попасть кормушкой по поплавку. Можно посчитать число оборотов катушки на маркере и забрасывать рабочую снасть на это же число оборотов, но это только при условии, что у обеих катушек одинаковая скорость подмотки. Ну а проще всего заклипсовать маркер, поставить оба удилища на стойки на берегу, размотать лески, ну и заклипсовать рабочий фидер.
Ну и наконец, несколько слов о таком благе цивилизации как эхолот с дистанционным датчиком – Humminbird SmartCast и его аналоге Wireless Fish finder.

Принцип его действия таков: датчик эхолота крепится к концу лески, выполняется обычный заброс. Как только датчик касается воды, на экране эхолота начинает отображаться донный рельеф. Максимальная дальность действия прибора – 40-50 м (поплавочнику этого более чем достаточно!), хотя «народные умельцы» уже научились его модернизировать, монтируя антенну от радиоприёмника, что ещё больше увеличивает дальнобойность.

В общем, вещица эта очень и очень полезная. И хотя с ней вы не узнаете состав дна (как с протаскиванием грузика), но время на промер глубины сэкономите и получите небывалую точность.

Стратегия измерений

По приезду на незнакомый водоём (особенно если это река), я обычно первым делом раскладываю удилище, промеряю глубину на интересующем меня участке, выбираю конкретную точку, и только потом начинаю обустраивать «рабочее место», замешивать прикормку и т.д. А если рельеф меня не устраивает (слишком мелко, или слишком глубоко), то переезжаю на другое место.
Однако наличие информации о рельефе дна ещё не гарантирует бешеный клёв. У рыболова должно быть понимание того, какой рельеф предпочтительнее в данной ситуации. Такое понимание приходит с опытом и откладывается в голове на уровне подсознания.
Тем не менее, я дам нашим читателям несколько советов. При этом хочу напомнить, что из всех классических правил возможны исключения.
Важно всё: тип водоёма, время года, вид  рыбы и т.д.
Считается, что перспективная точка находится в конце пресловутого свала в глубину. На самом деле это не всегда так. Рыба может стоять на самом свале, или же на ровном дне, за свалом. И далеко не всегда работает правило «рыба ищет, где глубже». Всё зависит от конкретной ситуации.
Например, если дело происходит летом, и температура воды высока, то на больших глубинах возможен дефицит кислорода, и тогда рыбы там не окажется. Но если ловить на водоёме с хорошей проточностью (судоходный канал, река), то это уже становится не критично, т.к. водный поток насыщает кислородом и нижние слои воды. Поэтому где-нибудь на Вогле рыбу можно найти и на 20 м. Вообще, на реках крупная рыба зачастую предпочитает держаться в русле.

Но весной вы не найдёте рыбу на глубине, независимо от водоёма. И не только потому, что рыба идёт на нерест. Просто мелководье прогревается быстрее всего, поэтому именно там начинает кипеть жизнь, там появляется корм.
Тот же эффект может проявляться и летом, если долго стояла холодная погода, а потом резко потеплело.
А вот при резком похолодании рыба наоборот перемещается на глубину, где вода всё ещё остаётся тёплой.
Классическое правило: рыба любит аномалии. На мелководном водоёме ищите глубину, на глубоком – мель. На заросшем озере ищите окна, на водоёме со скудной растительностью уделяете внимания островкам травы. На быстрой реке проверьте заводинки, а на медленно текущей – обследуйте сужения с более сильным течением. И так далее.
Отдельной темой является предпочтения рыбы по составу дна.
Многие виды рыб любят стоять на ракушечнике. Колонии дрейсены сами по себе является кормом для крупной рыбы, в частности – для леща. Но особенно хороши локальные участки ракушечника. И хорошо, если ракушечник находится на течении, т.к. в нём вдобавок задерживается проплывающий корм.
Заиленные участки водоёма привлекают рыб некоторых видов, например, карася и линя. Лещ зачастую тоже не прочь покопаться в иле в поисках личинок насекомых. А вот, например, окунь больше тяготеет к песку, или даже к камням.
Песок и глина часто предпочтительнее и для плотвы, а также для обитателей рек: язя и голавля.
В общем, ключевой момент – это распределение кормовой базы, и тут состав дна даёт нам чёткую подсказку. А вслед за кормовой базой распределяется и рыба.
Вот собственно и всё, о чём хотелось рассказать в этот раз.

Автор: Алексей Воличенко
источник